Блок цилиндров 124 ваз

Если брать 124-й блок, тут вечно спорят про колена и гильзы, а на деле главная беда — коробление посадочных плоскостей головки после перегрева. Многие гонятся за чугунными заводами-изготовителями, но забывают, что у того же блока цилиндров 124 ваз толщина стенки водяной рубашки под гильзой бывает неоднородной — литьё есть литьё. Сам видел, как на СТО вскрывали блок с трещиной между 2-м и 3-м цилиндрами, а клиент кричал, что масложор начался после капремонта. Оказалось, гильзы посадили без контроля натяга, плюс термостат подклинивал — вот и получили локальный перегрев.

Почему геометрия блока важнее материала

Когда речь заходит про 124 ваз блок цилиндров, все сразу вспоминают чугун марки СЧ20. Но если взять замеры нутромером после 200 тысяч пробега, увидишь эллипс до 0,03 мм в зоне верхней мёртвой точки. Это не износ, это остаточные напряжения от литья. Как-то раз на стенде сравнивали блок от завода-изготовителя и контрафактный — разница в отклонении оси коленвала достигала 0,07 мм. При этом оба были из серого чугуна.

Коллеги с сервиса часто шлифуют постели коленвала без термообработки, а потом удивляются, почему через 10 тысяч км вкладыши проворачивает. Я всегда советую гнать блок в печь перед шлифовкой — да, дорого, но иначе рискуешь получить обратную деформацию после сборки. Особенно критично для моторов с турбонаддувом.

Кстати, про термообработку. Если брать китайские аналоги, например, от ООО Чжэньцзян Синшэн Стальное Литье — они в документах указывают отжиг при 560°C. Но на практике их чугун СЧ20 часто идёт с повышенной твёрдостью, что плохо для обработки. Резак тупится быстрее, зато износостойкость получается выше. Пару раз ставил их заготовки на учебные двигатели — ресурс оказался даже чуть лучше штатных, но при условии правильной хонинговки.

Гильзование: тонкости, которые не пишут в мануалах

С гильзами в блоке цилиндров 124 вечная история. Заводская посадка с натягом 0,05-0,07 мм — это идеал, но после перегрева посадочное место раздаёт, и гильза начинает 'плавать'. Видел случаи, когда механики заливали герметик в зазор — катастрофа, конечно. Теплоотдача нарушается мгновенно.

Особенно проблемно с ремонтными гильзами толщиной стенки 2,5 мм. Если блок уже расточен под второй ремонт, остаётся всего 1,8 мм до водяной рубашки. Тут либо менять блок, либо рисковать. Один раз пришлось заказывать гильзы с медным напылением у ООО Чжэньцзян Синшэн Стальное Литье — сказали, экспериментировали для судовых насосов. Вышло дорого, но для гоночного мотора вариант сработал: теплопроводность лучше, да и кавитация меньше съедает стенки.

Кстати, про кавитацию. В нижней части гильз часто появляются выщерблины — многие принимают за коррозию. На самом деле это кавитация от пузырьков антифриза. Особенно заметно на моторах с прошитой прошивкой — помпа гонит жидкость с большей скоростью. Тут как раз сплавы с хромом помогают, типа тех, что xszgsteel.ru для нефтехимии делает.

Трещины между цилиндрами: диагностика и спорные методы ремонта

Самая неприятная находка — трещина между 2-м и 3-м цилиндрами. Она часто уходит в рубашку охлаждения, и масло в антифризе появляется не сразу. Один раз клиент месяц ездил с эмульсией в расширительном бачке, пока не застучало. Вскрыли — трещина 3 см по постели распредвала.

Пробовали заваривать аргоном с присадочным прутком из никеля. Блок предварительно грели до 300°C, но после обработки повело посадочные места под шатуны. Вывод — сварка оправдана только для наружных стенок. Если трещина ушла в масляный канал, проще брать другой блок.

Коллега как-то хвастался, что заделывал микротрещины эпоксидной смолой с металлическим наполнителем. Говорит, выдержало 20 тысяч км. Лично я не рискнул бы — температура в зоне ВМТ достигает 300°C, любая химия со временем деградирует.

Взаимодействие с головкой блока: проблемы, которые не бросаются в глаза

Когда ставишь головку на 124 ваз блок, всегда проверяй выступ гильз над плоскостью блока. Норма 0,03-0,05 мм, но если переборщить — прокладка не держит, недобор — газы прорывают в антифриз. Разница в высоте гильз — отдельная головная боль. Видел блоки, где разброс достигал 0,02 мм.

Резьба под шпильки головки — отдельная тема. После нескольких пересборок нитки выкрашиваются, особенно в алюминиевых головках. Приходится ставить футорки. Кстати, если брать шпильки от ООО Чжэньцзян Синшэн Стальное Литье (те, что для металлургического оборудования) — у них класс прочности 12.9, но садиться нужно с динамометрическим ключом, иначе резьбу в чугуне срывает.

Зазор между поршнем и стенкой гильзы — многим кажется, что чем меньше, тем лучше. Но для гоночных моторов я иногда делаю зазор до 0,06 мм — поршень из алюминия расширяется сильнее чугуна. На холодную стучит, зато на рабочих температурах нет задиров. Главное — не перепутать с стуком шатуна!

Почему канал смазки распредвала выходит из строя первым

Если смотреть на масляные каналы в блоке цилиндров, самый уязвимый — канал к распредвалу. Идёт почти вертикально, часто забивается грязью после обрыва цепи ГРМ. Чистить его проволокой — гиблое дело, лучше промывать под давлением с двух сторон.

Была история, когда после капремонта заклинило распредвал. Оказалось, в канале осталась стружка от расточки гильз. Теперь всегда продуваю сжатым воздухом через все отверстия, даже если блок с завода.

Интересно, что в новых чугунных отливках от ООО Чжэньцзян Синшэн Стальное Литье каналы идут с галтелями — видно, что учли усталостные напряжения. Может, потому что для дорожно-строительной техники делают? В общем, мелочь, а снижает риск трещин.

Итоги: на что смотреть при выборе блока сегодня

Сейчас много говорят про китайские аналоги, но если брать для 124 ваз — важно смотреть не на страну производства, а на контроль геометрии. Видел блоки от Чжэньцзян Синшэн, которые по чистоте обработки превосходили заводские ВАЗ. Хотя, конечно, для серийного ремонта чаще берут контрактные б/у — дешевле и проверено временем.

Лично я всегда меряю расстояние между осями цилиндров — бывает, криво расточили. И обязательно проверяю соосность постелей коленвала и распредвала. Разница больше 0,03 мм — брак, даже если блок новый.

В целом, 124-й блок — как старая гармонь: при грамотном подходе отходит ещё полмиллиона км. Главное — не экономить на мелочах вроде качества гильз или шпилек. И да, антифриз менять вовремя — половина проблем от перегрева и кавитации.